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看国际大牌的副线之殇喧宾夺主终被忍痛割爱-【资讯】

发布时间:2021-09-03 12:30:49 阅读: 来源:摩擦磨损试验机厂家

在逐渐成熟的本土服装业开始布局多品牌战略的这几年,国际一线品牌削减、合并副牌的瘦身新闻不断。这是国际百货业萎缩的前车之鉴,抑或是因环境不同而无须担心的隔岸观火,现在还未可知。但我们可以先看看国际一线品牌与其副线的“悲欢离合”以作借鉴。

如今的国际品牌副线大致分两种,一种是品牌为涵盖不同行业、年龄、风格的客户而设的专属副线,数量较多,通常没有独自的时装发布会,但风格清晰统一。如 Ralph Lauren旗下众多副线,Polo Ralph Lauren、Purple Lable、Black Lable、Golf、Denim &Supply等,满足了商务和运动服饰需求,或喜爱都市休闲、复古、学院风格的顾客。

另一种副线主要是基于主线品牌受欢迎,而延伸出款式较年轻、易被接受和价钱较低的附属系列。例如Chloe的See by Chloe,副线的剪裁和款式通常较主品牌更简约、风格更年轻,这也是许多大品牌为着眼未来而探索的大方向——年轻化。

仅在2015年上半年,先是Kate Spade品牌决定将副线Kate Spade Saturday和Jack Spade并入主线,而后又是小马哥Marc Jacobs合并了自己的副线品牌Marc by Marc Jacobs。5月,贝嫂同名品牌Victoria Beckham也宣布合并旗下两家副线品牌:Victoria和Victoria Beckham Denim。

近几年,国际一线品牌纷纷向自己的副线“下手”,最轰动的当属2012年的“D&G之死”。当年副牌D&G的风头大大盖过主线品牌 Dolce &Gabbana,致使很多国人一度认为D&G就是Dolce &Gabbana的缩写,D&G的年销售额更是一度超过4亿欧元。按理说,用主线品牌撑门面,借助副牌狂赚钱,是奢侈品牌心照不宣的法宝。但 D&G之死让我们看到,只要“功高盖主”,哪怕是年入4亿欧元的副牌都避免不了被壮士断腕的结局。

曾几何时,副线一度是一线品牌的救命稻草。在副线的鼎盛时期,几乎所有一线品牌,无论大小都有“儿孙满堂”的现象。

最早启用副线品牌这一概念的是Armani,从1981年Giorgio Armani尝试创立副线品牌Emporio Armani开始,Armani Collezioni、Armani Jeans、Armani Exchange等服装及配饰品牌陆续诞生。每一个品牌都有自己的定位和针对的客户群,从老板到办公室白领,从父母到他们正处于青春期的孩子,一网打尽。

此后,大部分一线品牌开始推出相应的副线,以主线为基调,为年轻而消费不起主线的消费者设计,这是若干年前国际品牌市场的写照。与其一个品牌对外竞争不如多创几个品牌,好制造出强势的团队气派。

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